공장 배기 시스템은 전력, 소음 규제 및 엄격한 배출의 균형을 맞추도록 설계된 엔지니어링 절충안입니다. 애프터마켓 설정으로 업그레이드하면 이러한 제한이 제거되지만, 전체 성능 향상을 실현하는 것은 전적으로 누출이 없고 적절하게 정렬된 설치에 달려 있습니다.
많은 라이더들이 빠른 볼트 체결 작업을 기대하는 오토바이 링크 파이프는 개스킷 막힘, 간격 문제 또는 엔진 조명 점검(CEL)으로 인해 정지될 뿐입니다. 급하게 설치하면 배기 가스 누출이 발생하는 경우가 많습니다. 정렬이 잘못되면 부품이 하중을 받는 스윙암과 마찰됩니다. 숨겨진 공장 봉인으로 인해 새 하드웨어가 헤더 위에 끼워지는 경우가 많습니다.
이 가이드에서는 정확한 기술 작업흐름, 필요한 도구, 설치에 따른 일반적인 함정을 자세히 설명합니다. 오토바이 미드파이프 . 이것이 주말 DIY 프로젝트인지 아니면 전문 정비공을 위한 작업인지 판단하는 데 도움을 드리겠습니다. 센서를 안전하게 취급하고, 슬립 조인트를 완벽하게 정렬하고, 원시 금속에 영구적인 얼룩을 방지하는 방법을 배우게 됩니다.
성공적인 설치는 '느슨한 설치' 방법에 달려 있습니다. 전체 배기 시스템이 정렬될 때까지 클램프나 볼트를 완전히 조이지 마십시오.
애프터마켓 오토바이 미드파이프가 제자리로 미끄러지기 전에 숨겨진 공장 철망 흑연 씰을 제거해야 하는 경우가 많습니다.
엔진을 처음 시동하기 전에 탈지제로 배기구를 청소하지 않으면 티타늄과 스테인리스 스틸에 지문이 영구적으로 남습니다.
슬립온 머플러에는 ECU 플래싱이 거의 필요하지 않지만 촉매 변환기를 삭제하는 링크 파이프를 설치하면 공연비가 변경되고 일반적으로 조정이 필요합니다.
기계적 성공은 첫 번째 렌치를 돌리기 오래 전부터 시작됩니다. 배기 시스템은 극심한 열 스트레스를 견뎌냅니다. 금속은 수천 마일에 걸쳐 끊임없이 팽창하고 수축합니다. 이렇게 하면 공장 볼트가 제자리에 단단히 고정됩니다.
심한 화상을 방지하고 열팽창 나사산이 벗겨지는 위험을 줄이려면 항상 엔진을 완전히 차가운 상태로 시동하십시오. 뜨거운 금속은 매우 취약합니다. 알루미늄 헤더 스터드는 뜨거워지면 엔진 블록에서 쉽게 벗겨집니다. 가능하면 오토바이를 밤새도록 놓아 두십시오. 이렇게 하면 모든 구성 요소가 기본 치수로 돌아갑니다.
올바른 도구를 사용하면 볼트 헤드가 벗겨지거나 페어링이 손상되는 것을 방지할 수 있습니다. 작업을 시작하기 전에 이러한 항목을 정리하십시오.
도구 이름 |
특정 목적 |
중요한 세부정보 |
|---|---|---|
미터법 소켓 세트 및 토크 렌치 |
마운트를 제거하고 공장에서 정확한 견고성을 확보합니다. |
엔진 스터드의 토크 값을 추측하지 마십시오. |
스프링 풀러 도구 |
배기 유지 스프링을 늘려서 단단히 잠급니다. |
펜치가 미끄러져 배기관을 긁을 수 있습니다. |
침투성 유체 |
실에 쌓인 녹과 탄소를 분해합니다. |
표준 WD-40은 전용 침투제가 아닙니다. |
접점 세정제 / 이소프로필 알코올 |
설치 후 금속 표면에서 오일을 제거합니다. |
깨끗한 극세사 수건을 사용하세요. |
고온 배기 페이스트 |
미세한 공기 누출을 방지하기 위해 슬립 조인트를 밀봉합니다. |
드물게 사용하십시오. 과도한 페이스트로 인해 파이프가 막힙니다. |
시작하기 15~30분 전에 모든 공장 클램프 볼트, 행거 마운트 및 람다(O2) 센서 나사산에 침투성 유체를 뿌리십시오. 모세관 작용으로 유체가 나사산 깊숙이 끌어당겨집니다. 이는 결정화된 탄소 침전물을 분해합니다. 하드웨어를 사전 처리하면 필요한 이탈 토크가 크게 낮아집니다. 시간을 절약하고 녹슨 볼트가 부러지는 것을 방지할 수 있습니다.
재고 배기 장치를 분해하려면 인내심이 필요합니다. 공장 시스템은 엄청나게 무겁습니다. 여기에는 이중벽 강철로 감싼 조밀한 촉매 물질이 포함되어 있습니다. 부주의하게 제거하면 주변 구성 요소가 쉽게 손상됩니다.
람다(O2) 센서를 조심스럽게 플러그를 뽑고 나사를 푸십시오. 오염을 방지하려면 센서 팁을 주의해서 다루십시오. 센서 팁은 배기 흐름에서 연소되지 않은 산소 수준을 읽습니다. 피부의 기름은 피부의 보정을 파괴합니다. 센서를 엔진 케이스 위에 안전하게 보관해 두십시오. 섬세한 배선 하니스에 매달리지 마십시오.
공장 시스템에서 배기 밸브를 사용하는 경우 서보 케이블을 조심스럽게 분리하십시오. 제조업체는 이 밸브를 사용하여 최저 토크를 최적화하고 엄격한 소음 테스트를 통과합니다. '서보 버디' 또는 전자 제거기가 설치되어 있지 않으면 서보 모터를 완전히 제거하면 대시 오류가 발생합니다. 대부분의 라이더는 밸브 끝 부분의 케이블을 간단히 풀 수 있습니다. 전자 서보 모터를 배선 하니스에 꽂아둔 채로 둡니다. 이는 ECU가 밸브가 여전히 존재한다고 생각하도록 속입니다.
깨지기 쉬운 엔진 헤더 스터드에 무리가 가지 않도록 체계적으로 작업하십시오.
후면 머플러를 제거합니다. 기본 클램프를 풉니다. 승객용 페그 행어에서 머플러를 분리합니다. 자유롭게 흔들어 보세요.
중앙 질량을 지지합니다. 무거운 촉매 변환기 아래에 가위 잭이나 나무 블록을 놓습니다.
벨리 클램프 풀기: 중간 부분을 전면 헤더에 연결하는 볼트를 뒤로 뺍니다.
시스템 삭제: 후면 머플러에서 앞으로 작업합니다. 헤더 스터드의 손상을 방지하기 위해 최종 장착 볼트를 제거하기 전에 무거운 공장 촉매 변환기/중간 섹션을 아래에서 지지하십시오.
일반적인 실수: 촉매 변환기의 전체 무게가 전면 헤더에 매달리지 않도록 하십시오. 레버리지는 헤더 파이프를 구부리거나 장착 스터드를 엔진 블록에서 직접 떼어냅니다.
초기 장착 단계의 인내심이 작업의 최종 품질을 결정합니다. 많은 라이더들이 첫 번째로 보이는 볼트를 조이기 위해 서두르고 있습니다. 이는 나중에 정렬 문제를 보장합니다. 느슨한 조립방식을 채택하여 응력파괴를 방지합니다.
공장 헤더 파이프를 검사하십시오. 대부분의 OEM은 철망 흑연 씰을 사용합니다. 이 씰은 종종 애프터마켓 오토바이 미드파이프가 미끄러지는 것을 방지합니다. 공장 시스템은 이 분쇄 가능한 개스킷을 사용하여 고정된 조인트를 밀봉합니다. 애프터마켓 파이프는 매우 정밀한 금속 대 금속 슬립핏에 의존합니다.
애프터마켓 파이프가 금속 간 직접적인 중첩을 위해 설계된 경우 작은 일자 드라이버를 사용하여 조심스럽게 들어 올리십시오. 느슨하게 하려면 부드럽게 두드려야 할 수도 있습니다. 노출된 헤더 파이프를 깨끗이 청소하십시오. Scotch-Brite 패드를 사용하여 남은 흑연 먼지를 제거합니다. 베어메탈은 완전히 매끄러워야 합니다.
제조업체가 지정한 경우 슬립 조인트에 고온 배기 페이스트를 얇게 바르십시오. 암파이프 섹션의 안쪽 가장자리에 초점을 맞춥니다. 파이프를 함께 밀면 페이스트가 안쪽으로 밀려납니다. 이는 연소 가스가 빠져나가는 것을 방지하는 완벽한 장벽을 만듭니다. 두꺼운 얼룩을 적용하지 마십시오. 과도한 실런트는 건조되어 배기구 내부에서 딱딱한 덩어리가 되고 덜거덕거립니다.
새 링크 파이프를 헤더 위로 밀어 넣습니다. 장착 볼트를 삽입하고 고정 스프링을 맞추되 손으로만 조이십시오 . 하드웨어를 전체 어셈블리가 자유롭게 움직여야 합니다. 섀시를 통해 파이프를 올바르게 라우팅하려면 이 여유가 필요합니다.
강제로 힘을 가하거나 망치를 사용하면 배관이 변형될 수 있으므로 사용하지 마십시오. CNC 가공 슬립 조인트는 믿을 수 없을 만큼 엄격한 공차를 제공합니다. 파이프가 미끄러지지 않으면 각도가 잘못되었을 가능성이 높습니다. 뒤로 젖히고 각도를 다시 맞춘 다음 부드럽게 밀어 넣으세요. 가볍게 비틀면 일반적으로 조인트가 완벽하게 고정됩니다.
느슨하게 매달려 있는 배기 시스템이 지저분해 보입니다. 그러나 이 임시 상태를 통해 완벽한 섀시 형상을 조정할 수 있습니다. 정밀한 정렬은 모터사이클을 열 손상으로부터 보호합니다.
전체 시스템(헤더, 링크 파이프 및 테일파이프)이 느슨하게 연결된 상태에서 링크 파이프를 회전하여 올바른 상향 스위프 각도를 얻습니다. 배기관은 꼬리 부분의 선을 따라야 합니다. 오토바이에서 물러나세요. 시각적 대칭을 확인하세요. 머플러가 후면 플라스틱과 완벽하게 평행이 될 때까지 중간 부분의 회전 각도를 조정합니다.
배기 장치와 스윙암, 차체 페어링, 엔진 케이스 및 후방 충격 장치 사이에 적절한 물리적 간격이 있는지 확인하십시오. 공격적인 라이딩 중에는 1인치의 정적 간격이 0으로 줄어드는 경우가 많습니다.
스윙암 점검: 리어 서스펜션이 범프 위로 압축됩니다. 서스펜션이 완전히 이동하는 동안 파이프가 스윙암을 통과하는지 확인하십시오.
페어링 확인: 애프터마켓 파이프는 플라스틱 벨리 팬에 더 가깝게 위치합니다. 간격이 0.5인치 미만인 경우 플라스틱 내부에 열 반사 테이프를 사용하십시오.
동적 진동: 하중을 받은 상태에서 진동이 발생하면 간격이 너무 좁을 경우 접촉이 발생합니다. 알루미늄 스윙암에 금속을 마찰시키면 깊고 위험한 홈이 생깁니다.
완벽하게 정렬되면 하드웨어를 앞쪽에서 뒤쪽으로 조입니다. 헤더 클램프에서 시작하십시오. 중간 파이프 브래킷으로 이동합니다. 머플러 걸이로 마무리합니다. 이렇게 하면 기하학적으로 느슨해진 부분이 자전거 뒤쪽으로 밀려납니다.
참조(항상 특정 제조업체 설명서를 통해 확인): 클램프는 일반적으로 약 14Nm, 섀시 장착 볼트는 약 20Nm, 재설치된 Lambda 센서는 30Nm에 위치합니다. 설치하기 전에 O2 센서 나사산에 작은 점착 방지 화합물을 바르십시오. 이렇게 하면 파이프가 새 파이프에 용접되는 것을 방지할 수 있습니다.
기계 조립이 완료되었습니다. 아직 시동 버튼을 누르지 마십시오. 첫 번째 열 사이클은 새로운 배기 시스템의 외관상의 미래를 정의합니다.
키를 돌리기 전에 접촉 세척제나 알코올을 사용하여 전체 배기 시스템(특히 티타늄 및 스테인리스강 변형)을 철저히 닦으십시오. 설치하는 동안 손으로 천연 피부 오일을 금속에 옮깁니다. 또한 침투성 유체나 고착 방지 화합물의 미세한 방울을 흘렸을 가능성도 있습니다.
잔여 그리스, 침투성 유체 또는 피부 오일은 가열 시 즉시 금속에 녹아 영구적인 얼룩을 남깁니다. 티타늄은 가열되면 놀라운 파란색과 보라색으로 변합니다. 기름기가 많은 지문은 이 착색 과정을 영구적으로 방해합니다. 어둡고 보기 흉한 얼룩이 남습니다. 깨끗한 극세사 타월을 소독용 알코올에 담그세요. 노출된 배관의 모든 평방인치를 닦아냅니다. 금속을 청소한 후 맨손으로 만지지 마십시오.
환기가 잘 되는 곳에서 모터사이클을 시동하십시오. 연결 조인트 근처에 손을 대어(금속을 만지지 않고) 배기 누출을 나타내는 맥동하는 공기를 느껴보십시오. 누출 소리는 날카로운 딸깍 소리나 똑딱거리는 소음처럼 들리며 깊은 배기음과는 다릅니다. 손바닥에 뜨거운 공기가 퍼지는 것을 느끼면 즉시 엔진을 끄십시오. 누출되는 조인트를 풀고 안착 깊이를 조정한 후 클램프를 다시 조이십시오.
자전거를 작동 온도까지 공회전시킨 후 끄고 완전히 식히십시오. 이 과정은 금속을 단련시킵니다. 강렬한 열로 인해 배관이 팽창합니다. 냉각되면서 금속이 수축하여 최종 형태로 고정됩니다. 이 초기 열 사이클 후에 모든 볼트의 토크를 다시 확인하십시오. 클램프가 약간 느슨해진 것을 종종 발견할 수 있습니다. 공장 사양으로 되돌리세요.
기계적 설비는 물리적인 퍼즐을 해결합니다. 이제 소프트웨어를 다루어야 합니다. 최신 오토바이는 엄격하게 제한된 ECU 맵에서 작동합니다. 배기 배관을 변경하면 이러한 섬세한 디지털 균형이 깨집니다.
표준 슬립온 머플러는 소리를 변경하지만 엔진을 기울일 정도로 배압에 거의 영향을 미치지 않습니다. 공장 촉매 변환기는 제한 사항의 90%를 처리합니다. 그러나 모터사이클 링크 파이프는 'de-cat'(촉매 변환기 제거) 역할을 하는 경우가 많습니다. 이는 엔진의 체적 효율을 근본적으로 변경합니다.
배기 수정 비교 차트
수정 유형 |
촉매 변환기 상태 |
배압 변화 |
ECU 튜닝이 필요합니까? |
|---|---|---|---|
표준 슬립온 머플러 |
손대지 않은 |
최소 |
드물게(지정되지 않는 한) |
디캣 링크 파이프 |
완전히 제거됨 |
대폭 감소 |
네, 적극 권장합니다 |
풀 레이싱 시스템 |
완전히 제거됨 |
대폭 감소 |
절대 필수 |
고양이를 삭제하면 배기 흐름이 대폭 증가합니다. 엔진이 갑자기 사용한 가스를 훨씬 더 빠르게 펌핑합니다. 결과적으로 더 신선한 공기를 흡입하게 됩니다. 더 많은 연료를 공급하기 위해 ECU를 조정하지 않으면 모터사이클이 위험할 정도로 기울어져 달릴 수 있습니다. 희박한 공기-연료 혼합물은 기하급수적으로 더 뜨겁게 연소됩니다.
이로 인해 과도한 열이 발생하고 감속이 터지며 잠재적인 엔진 마모가 발생합니다. 장기간의 희박 조건은 배기 밸브를 태우고 점화 플러그의 품질을 저하시킵니다. 스로틀을 굴릴 때 강렬한 역효과를 느낄 수 있습니다. 몇 번의 팝 소리는 공격적으로 들리지만 지속적인 폭발은 연료 부족을 나타냅니다.
안전하고 최대의 성능을 보장하려면 링크 파이프 업그레이드의 총 비용에 ECU 플래시 또는 피기백 연료 컨트롤러 비용을 고려하십시오. 적절하게 조정하면 증가된 공기 흐름에 맞춰 연료가 추가됩니다. 공장 배기 서보 코드를 비활성화합니다. 점화시기를 최적화합니다. 궁극적으로 튜닝은 시끄러운 오토바이를 진정으로 빠른 오토바이로 변화시킵니다.
오토바이 링크 파이프를 설치하는 것은 헐렁한 방법을 따르고 숨겨진 공장 개스킷을 제거하고 시스템을 작동하기 전에 꼼꼼하게 청소하는 경우 가정 정비사에게 매우 높은 성취도를 제공합니다. 제한적인 공장 촉매제를 폐기하면 상당한 무게 절감과 더 깊은 배기음을 얻을 수 있습니다.
툴링 및 기계적 편의성 수준을 평가하십시오. 서보 케이블, O2 센서 및 잠재적인 ECU 튜닝을 관리할 준비가 되었다면 특정 섀시에 맞게 설계된 고품질 애프터마켓 미드파이프를 선택하십시오. 정렬 단계에서 시간을 투자하십시오. 고품질 탈지제를 사용하십시오. 필요한 소프트웨어 도구가 부족한 경우 부품을 확보하고 인증된 튜닝 업체에 설치 및 매핑을 문의하세요. 올바른 실행은 수년간 안정적이고 스릴 넘치는 성능을 보장합니다.
A: 헤더에 OEM 흑연/철망 개스킷을 남겨두었을 가능성이 높습니다. 대부분의 애프터마켓 슬립핏 파이프는 적절한 간격을 확보하기 위해 이를 제거해야 합니다. 새 파이프를 장착하기 전에 일자 드라이버로 조심스럽게 들어내고 밑에 있는 금속을 깨끗이 닦아냅니다.
A: 고품질 CNC 가공 슬립 조인트는 스프링 장력만으로 밀봉하는 경우가 많지만, 고온 배기 페이스트를 얇게 바르면 누출이 전혀 없는 밀봉이 보장되고 향후 분해가 더 쉬워집니다. 감속 터짐을 유발하는 미세 누출을 방지합니다.
답변: 배기가스 배출 장비(예: 촉매 변환기)를 제거하면 많은 지역에서 배기가스를 폐쇄 코스/트랙 사용으로 제한하고 부적절한 공연비로 인해 손상이 발생할 경우 엔진 관련 파워트레인 보증이 무효화될 수 있습니다. 배기 시스템을 수정하기 전에 항상 현지 규정 준수 및 대리점 정책을 확인하십시오.
